01 — Detail
Der Küchentag, Stunde für Stunde.
Wir beginnen mit Auspacken und Zählen: jeder Karton gegen den Lieferschein, damit ein fehlender Schrank um acht Uhr bekannt ist und nicht um vier. Danach kommt die Aufhängeschiene an die Wand, waagerecht, mit dem Maß ab dem höchsten Punkt des Bodens. Dann hängen die Oberschränke, außer wenn am Ende der Zeile ein Hochschrank steht, denn der kommt zuerst. Vor der Kaffeepause stehen die Unterschränke auf ihren Stellfüßen und der Laser läuft rundum. Gegen Mittag kommt die Arbeitsplatte: ablängen, Aussparungen anreißen, sägen, Schnittkanten abdichten. Der Nachmittag gehört den Geräten, den Fronten und den Schubladen. Zum Schluss kommen Sockelblenden und Passblenden, und wir stellen jede Tür nach, denn die sitzt erst richtig, wenn der Rest steht.
02 — Detail
Die Maße, auf denen die ganze Küche steht.
Alles beginnt am höchsten Punkt des Bodens, denn von dort messen wir. Die untere Aufhängeschiene hängt auf 82 Zentimetern, wenn Ihr Sockel 8 Zentimeter hoch ist, und auf 85 Zentimetern bei einem Sockel von 11, gemessen an der Unterkante der Schiene. Wer nachrechnen möchte: Schrankhöhe plus Fußhöhe minus 6. Die obere Schiene bestimmt den Abstand zwischen Arbeitsplatte und Oberschrank, und der beträgt 60 Zentimeter. Zwischen unterer und oberer Schiene liegen 120 Zentimeter bei einer Küchenhöhe von 208, 140 bei 228 und 160 bei 248. Diese Zahlen sind nicht verhandelbar, und genau deshalb hängt eine Küche, die wie eine gerade Linie aussieht, auch wirklich in einer geraden Linie.
03 — Detail
Warum hier keine Preisliste steht.
Acht Unterschränke mit einer Laminatplatte und einem Backofen sind ein Tag Arbeit. Dieselben acht Schränke mit einer Hochschrankwand, einer Kochinsel, drei Einbaugeräten und vier Passblenden an einer Wand, die nirgends im Winkel steht, sind eine andere Aufgabe, bei exakt gleicher Schrankzahl. Wer dafür einen Preis veröffentlicht, korrigiert ihn am Tag selbst, und das ist das Gespräch, das niemand führen will, wenn die Arbeitsplatte schon liegt. Was den Preis tatsächlich bestimmt, können wir bis auf den Schrank benennen: wie viele Unter-, Ober- und Hochschränke, wie viele Schubladen, ob eine Eckzeile oder eine Kochinsel dabei ist, wie viele Einbaugeräte kommen, welche Arbeitsplatte Sie gewählt haben und wie viele Aussparungen hinein müssen, wie viele Passblenden Ihre Wände verlangen, woran die Schränke hängen werden (Ziegel, Beton, Porenbeton oder Gipskarton), ob der Raum fertig ist, und in welchem Stockwerk Sie wohnen und ob es dort einen Aufzug gibt. Schicken Sie uns Ihren Küchenplan aus dem IKEA Küchenplaner oder Ihre Auftragsbestätigung, mit Fotos der Wand, der Ecke und des Zählerkastens. Darauf rechnen wir einen Festbetrag, und der steht.
04 — Detail
Was Sie bereithalten, bevor wir kommen.
Der Boden liegt, die Fliesen sitzen und der Putz ist trocken, denn eine Küche, die auf einem noch zu verlegenden Boden steht, muss später wieder heraus. Wasser und Strom liegen an der Stelle, die der Küchenplan vorgibt. Die Kartons stehen drinnen in einem Raum und nicht in der Garage, und die Arbeitsplatte liegt flach bei Zimmertemperatur und normaler Luftfeuchtigkeit. Das Wichtigste steht in IKEAs eigener Anleitung: Bauen Sie Ihre alte Küche erst ab, wenn Sie alle Teile und Geräte für die neue Küche haben. Eine einzige Nachlieferung eines einzigen Schranks kann Tage kosten, und solange stehen Sie ohne Küche da.
05 — Detail
Wo die Montage aufhört.
Wir sind Monteure, keine Installateure, und dieser Unterschied ist kein Wortspiel. Wir setzen Ihr Gerät ein, richten es aus, befestigen es und halten den Lüftungsraum frei, den der Hersteller vorschreibt. Anschließen tun wir, wenn es etwas zum Einstecken gibt: eine vorhandene Steckdose oder einen vorhandenen Perilex-Anschluss, in den ein Kochfeld mit Stecker passt. Ist kein Stecker dran, und das kommt häufiger vor als gedacht, denn IKEA schreibt selbst, dass nicht alle Geräte mit Stecker oder Kabel geliefert werden, dann ist es ein Festanschluss und damit Sache einer Elektrofachkraft, auf einem eigenen Herdstromkreis nach NEN 1010. Gas machen wir nicht. Ein Gaskochfeld oder einen Gasherd an die Leitung zu koppeln, überlassen wir immer einem zugelassenen Installateur. Wasser schließen wir an bestehende Anschlüsse an; neue Leitungen sind Sache eines Klempners.
06 — Detail
Eine Wand, die nirgends gerade ist.
In einem Vorkriegshaus ist nichts im Winkel, und das ist kein Problem, solange man weiß, von wo man misst. Wir suchen zuerst mit dem Kreuzlinienlaser den höchsten Punkt des Bodens, und von dort kommt das Maß. Was der Boden danach abfällt, holen wir mit den Stellfüßen auf, und deren Bereich ist begrenzt: Fällt Ihr Boden weit ab, sagen wir das vorher und nicht, wenn die Schränke schon stehen. Eine bauchige Wand fangen wir mit Distanzstücken hinter der Schiene auf, damit die Schiene kerzengerade bleibt, auch wenn die Wand es nicht ist. Den Spalt, der dann zwischen dem letzten Schrank und der Wand bleibt, decken wir mit einer Passblende ab, also mit dem Paneel zwischen Schrank und Wand. Die sägen wir nicht gerade ab, sondern reißen sie an: ein Holzklotz flach an der Wand, ein Bleistift daran, und den Klotz von oben nach unten an der Blende entlangschieben. Dann steht die Form Ihrer Wand auf dem Paneel und wir sägen diese Linie. Das ist der Unterschied zwischen einem Spalt von fünf Millimetern mit Silikon darin und einer Fuge, die man nicht sieht.
07 — Detail
Was in der Werkzeugkiste liegt.
Kreuzlinienlaser, Akkuschrauber mit einstellbarer Rutschkupplung und Tiefenanschlag, Vorbohrset für jeden Wandtyp, Tauchsäge auf Führungsschiene für die Arbeitsplatte, feingezahnte Handsäge für die Passblenden, Lochsäge mit 35 Millimetern für die Armatur. Für MAXIMERA Schubladen haben wir die IKEA-Einstellschlüssel. Nichts bleibt manuell, was maschinell genauer geht.
08 — Detail
Was wir hinterlassen.
Eine funktionierende Küche, alle Schränke im Wasser, Schubladen mit Soft-close, Türen passgenau am Rahmen. Verpackung, Styropor und lose Schrauben sind weg. Auf der Arbeitsplatte liegt eine kurze Wartungsnotiz: welche Muttern Sie nach einem halben Jahr nachziehen, und welches UTRUSTA-Scharnier Sie eine Umdrehung nachstellen, wenn eine Tür absackt.
